Category: love me do

  • 箭术或禅心 – 1

    箭术或禅心 – 1、2、3…… 1920s，德国哲学博士赫立格尔（Eugen Herrigel）在日本讲课期间，学习弓道，后来把他的感悟写了一本小册子《箭术与禅心》1。多年之后，这本书，作为「一位西方哲学家的禅悟」，渐渐火了起来。 在书里，作者重点描述了「禅」在撒手放箭这一瞬间的体现：并不是拉弓的人主动地把手松开，而是在进入禅意之后，让箭自己射出。 我问师父：「如果我不去放箭，箭怎么会射出去呢？」：「是它射的。」「那一箭完全与你无关。」 在一个 现代射箭爱好者&器材党 的眼里，射箭的准确度，大概受这些因素影响： 器材质量：不要松动。 箭的质量（不要弯）和一致性：重量、均匀度、弹性（挠度 spine）…… 弓对箭的干扰：箭是否从弓的中心射出？箭羽会不会蹭到弓？解决方法： 中心箭窗 箭台（arrow rest）、箭侧垫（button） 瞄准的方法： 没有瞄准器时的替代参照物，或某些「直觉」瞄准法 使用各种瞄准器（sight） 复合弓使用窥孔（peep）更精确瞄准 每次拉弓的幅度，也就是弓的拉力，是否一致？解决方法： 更稳定的姿势 弓弦和拉弦的手靠在脸的固定部位， 信号片（clicker，更精确地提示箭头和弓身的相对位置） 复合弓（拉到固定位置就无法再拉） 手指对弦的干扰：撒放的瞬间弓弦蹭到手指。解决方法： 撒放姿势的改进 使用指板（finger tab） – 似乎这只是让手指不痛，而不是降低手指触弦干扰 复合弓使用撒放器（release），彻底避免手指和弦接触。 人在拉弓和瞄准时的手臂晃动解决方法： 更稳定的发力方式 稳定杆（stabilizer）：力臂越长，晃动越小 复合弓（拉满弓时用力更少） 手感 – 主要是弓的设计和调校方面 弓的重心和质量分布 搭箭点上下两部分的力是否均衡，几根手指之间的受力分布 在追求准确性的现代射箭运动中，同样考虑到了，放箭一瞬间手指触弦造成的干扰。很多经典射箭教材中都提到了这一点，如何避免松手时肌肉僵硬，体会在若有若无之间撒放的感觉。——在上述的诸多因素中，手指对弓弦的干扰，只占很小的一部分；而且远不是最重要的那部分。而弓道，则在基本不触及其它因素的同时，把手指撒放的因素，放大到了超级重要的位置。 btw，弓道中也有很大一部分，是关于开弓的姿势，但似乎更集中于如何更平稳、有力地把弓拉开，而并没有在动作一致（以提高准确性）上，涉及太多。 另一方面，弓道强调手指撒放，并不是为了提高准确性。——事实上，相对于其它射箭运动，弓道已经把对准确性的要求，降到了最低点。在弓道低段位的审核中，只看射箭者的姿势和气质，完全不管箭有没有射中；高段位的审核中包括了对准确度的要求，然而，并不是要求射中多少环，而是……能射到靶子。 于是，手指撒放、乃至整个弓道本身，成为了一种媒介，让人通过它来感受「禅」。在这个过程中，感受「禅」，和技术提升，甚至是互斥的。《箭术与禅心》中，作者曾通过改进技术动作，来使自己达到和禅意类似的平滑撒放。师父发现后，立刻就翻脸了…… 但在对「禅」的描述中，仍然能看出结果导向的痕迹。在师父的描述中，尽管会经常说能否中靶不重要，要「无所求」；但对禅的境界的描述中，箭自己射出后，箭也会自己命中。——所以「禅」仍然是一种导致准确率的神秘技术？ D 问我：那么，体育运动中的「技近乎道」，到底是说的什么呢？ 我：呃……我觉得是，肌肉动作的协调性，超过了意识的控制能力和描述能力。就像乒乓球，初学者如果一直想着「入射角等于反射角」，再考虑重力、摩擦力，如何在空间中用二维平面去冲击一维矢量……肯定打的乱七八糟。而熟悉了之后，用什么角度击球是不需要思考的，击球者也无法把他的动作解释清楚。 而如果击球者，在达到肌肉自发动作之后，在回头来品味这个动作形成的过程，在自省中，重新构建无意识动作和意识本身的连接，这也就是一种「禅」了吧？ 赫立格尔的这段经历，轴心国的味道十分浓郁。查了一下，果然作者在二战开始后不久，就成为纳粹党员，并且一直试图在学术领域，用禅来阐释纳粹思想2。在书里能看出这种苗头：弓道师父让徒弟进行的，很多不明就里的强硬单调指令，我们今天看来，是很典型的规训，当时却被描述为让徒弟自行开悟禅意的必要行为…… 以及，弓道在日本，直到今天，仍然是右翼的重灾区。整个弓道机构，基本是上层阶级垄断的沙龙，内部等级制度十分严厉。甚至，有学术认为，在赫立格尔的小册子之前，日本箭术和禅道之间，根本就没什么关系，一切都是轴心国商业互吹的结果……3 1. Herrigel,…

  • A simple design of bowstring jig (endless loop)

    We know, these jigs are expensive, huge, and not easy for ordering and shipping to many places. There are some DIY solutions online. The hard part of them is, how to make a strong slot or heavy metal fixture to adjust the length smoothly, but it’s not quite necessary. Most of bowstrings are just integer…

  • 自制弓弦缠弦架

    自己设计制作了一个，缠弓弦（endless loop）的架子。只需要简单的木工钻孔，和不必精确的锯割。 思路 这类做弓弦用的架子，正式的商品要卖 100 – 600 刀，而且体积很大，运费也很夸张。网上有一些 diy 的帖子，但难点都在于，如何做出一个平滑的卡槽，或者能紧紧卡在桌子上的金属件。——但其实不需要任意调节长度啊！常用的弓弦长度，都是英寸的整数值。只需要在木头上的适当位置打孔，然后把缠弦架固定就可以了。 在底板上，钻一排间距 2 英寸的孔，在缠弦板中轴的竖直和水平方向，也钻出距离 2 英寸的孔，无论缠弦板竖直还是水平放置，都可以把螺栓插进旁边的孔里，防止架子转动。 工具和材料 电钻，木工钻头。——钻孔和螺栓，我用的都是 M8 大小。其实 M6 也足够结实了，但 M6 的长螺栓不容易买。 电锯或手锯。长度不需要很精确，随便锯就可以了。 木材。我买的是一根 90mm * 35mm * 2.4m 的木料，足够用了。缠弦板需要打两排孔，所以宽度要超过 3 英寸。底板只需要打一排孔，还可以更窄一些。木材用其它厚度也可以，但中轴和插销的螺栓长度也要相应调整。 螺栓 缠弦杆，4 根 150mm 的 M8 螺栓，每根配两套螺母和垫圈。要上半截不带螺纹的那种，用来缠弓弦。 中轴，2 根 90mm 的 M8 螺栓，每根配一套螺母和垫圈，用蝴蝶螺母更方便（我封城没买到）。 插销，2根 60mm 的 M8 螺栓，不需要螺母和垫圈。 垫板。底板和缠弦板之间，要垫出 1cm 的空隙，给缠弦杆底部的螺栓，留出可以转动的空间。用木板、垫圈、或者木材的下脚料都可以，但太厚的话，需要调整中轴螺栓的长度。 钻孔图纸…

  • 个人 VPS 上的服务安装（未完稿）

    这篇文章要讨论的是，如何在一台轻量级的 VPS 服务器上，基于自己的域名，同时安装如今各种流行，去中心化的网络服务： 个人博客：Wordpress ActivityPub 社交网络：Pleroma 或 Mastodon Matrix 聊天服务器：Synapse 或 Dendrite 个人网盘和在线办公套件：Nextcloud 然而，原本我一直在用 Linode 每月 5 美元，1C1G（1个CPU，1G内存）的服务器，打算安装的服务，也是基于这个级别的配置。然而弄到一半，突然被乔乔推荐了 Contabo 每月 5 欧元（要一次缴一年，不然有额外费用），4C8G 的服务器。虽然实际速度和网速，并不比 Linode 或 Vultr 好多少，但 8G 内存，选择各种服务的余地可就大多了。所以我整理出来的 1C1G 方案，自己并没有在用……原因我后面会说。 之前也犹豫，既然同样价钱都能 4C8G 了，那为啥还要写 1C1G 的方案？很快大家的配置也都会变高级了吧？但想想也未必，还是整理一下吧。 这篇文章讨论如何在轻量级服务器里塞进各种服务。——前提是这台服务器，假定只会有你一个人在用，最多加上你的闺蜜和男朋友。我并不知道几十个用户的 Mastodon 会有怎样的开销，至少在 1C1G 上这样做非常不靠谱。我所面向的，只是两三个好友自用的私人 VPS 而已。 这篇文章不是写给小白用户的。整个系统还是很复杂的。指望有一个教程，或者一个 docker-compose，能够让完全不懂 Linux 的用户，通过逐行复制命令，就能搞定所有的安装，目前还不现实。你至少要有在完全理解的基础上，用 LNMP 搭出 Wordpress 的能力。所以我也没必要把用过的每一条命令，都放在这篇文章里。——对于每一项服务，我会尽量给出相关靠谱攻略的链接，并且讨论一下里面的坑，和我个人所作的选择。 所以，其实这篇文章本质上就一句话： 是的，这些服务都可以装到一台机器上，不冲突。我弄过了，没问题，你们放心慢慢弄吧。 安装环境：一台 1C1G（或更好的） VPS 服务器，一个你自己的域名。

  • 反曲弓的弓片接口改装

    这篇主要是说我在用的 Hoyt Dorado 弓把和 ILF 接口的弓片之间的转换，在这里做一下笔记。 感觉无论折腾什么装备都会遇到不同接口的转换问题…… 虽然弓的种类（反曲、复合……）和弓片是否可拆卸（Take-Down）是两回事，但大多数买回家的现代反曲弓（recurve bow），弓把（riser）和弓片（limb）是分离的。弓把是刚性的金属或硬木，用来维持结构；弓片是弹性的竹木或碳纤维，在拉开弓的过程中积蓄能量。而拉开弓所需的力量（磅数），也就只和弓片有关。玩家可以用同一个弓把，换用不同磅数的弓片。这很重要，因为玩家在熟悉射箭技能的过程中，他所适应的弓的磅数，是不断发生变化的；而在不同的场合（矫正姿势、和朋友娱乐、练习射准、打猎……），所需要的磅数，也各不相同。 ——当然，为不同场合（竞技射准 vs 打猎）设计的高档次的弓把，其结构和性能的差异也非常重要。但对于非土豪玩家，好一点的弓把 400 – 1000+ 美元，一般买一个也就够了。 同样档次的弓把和弓片的价格，大约是 6 : 4。事实上，那些非主要场合用的弓片，譬如新人入门矫正姿势的低磅数弓片，可以买比弓把低好几个价位，100美元以下的便宜款式。而另一方面，很多不错的弓，其产品线里，是没有磅数太低的弓片的。尤其是猎弓，几乎没有30磅以下的配套弓片。所以能不能有兼容的接口，让弓把可以配上其它厂商的弓片，也就格外重要。 市场上，弓把和弓片的兼容性，也就比相机和镜头的兼容性，稍微好一点点……至少还存在着一个被大多数厂商认可的接口标准，叫做 ILF – International Limb Fitting。那些太便宜的弓就不说了，把接口做成 ILF 的形状，也是需要成本的。市场上的中高档可拆卸反曲弓里，超过一半是 ILF 接口；其它那些，大多都是历史原因，毕竟 ILF 真正大兴也就是这四五年的事。譬如走奥运精品路线的 Hoyt Formula 系列，性能的确优秀，但那个悬空的设计也确实不适合野外使用，所以只在高档射准弓领域，和 ILF 各占半壁江山。而猎弓领域更是千奇百怪，早年每家的接口都不一样，甚至同一家的不同款弓片也不能互用，有一段时间还流行研发不用螺栓可以徒手拆卸的接口，譬如 Hoyt Buffalo，口碑还非常不错…… 我用的是 Hoyt Dorado，其实是很不错的一款，手感和性能都很好。而且作为猎弓，预留了装瞄准器、平衡杆的螺孔。这样的设计在市面上一直非常少，大多数猎弓因为某种原教旨主义，是不配任何外设的。然而同样接口的弓，一共就只有两款：Dorado、以及莫名其妙加了个手环的 Hoyt GameMaster II。 （我没有摸过 GameMaster 系列，不知道那个手环到底有什么意义。我从来没在其它弓上见到过这个设计。后来 GameMaster II 出现在《Avenger 2》里，成了鹰眼的道具……） 这个接口的弓片只有 35 –…

  • 藏文学习笔记：1 – 简介、字母发音

    首先，藏文是一种拼音语言。看着写下来的藏文，不知道含义，是能够准确读出发音的（虽然不同方言区，读出来的发音并不一样）。所以很多藏传佛教爱好者学习藏文，目的只是为了可以跟着大家一起读经，并不需要进一步学习词义和语法…… ཁྱེད་རང་གཟུགས་པོ་བདེ་པོ་ཡིན་པས། 你身体好吗？（ How are you?） ཁྱེད་རང（你）་གཟུགས་པོ（身体）་བདེ་པོ（健康）་ཡིན（是）་པས（疑问词）། （结束符号） 「 ་ 」为音节的分割符，「 ། 」 为句子的结束符号。没有标点，用额外的音节来表示疑问语气。 藏文句子是「主语 + 宾语 + 谓语」的结构，和日文相同。 藏文有 30 个字母，每个单词由一个或多个音节组成。每个音节有一个主字母，其它字母放在主字母的上下左右，用来改变发音。默认元音是 「a」，有 4 种符号用来改变元音。 藏文有三大方言区：卫藏、安多、康区。还有其它小方言区如锡金、不丹、拉达克……彼此之间类似北京话广东话客家话的关系，写下来都能看懂，读出来互相很难听懂。我们学的所谓 「标准藏语」，和卫藏话有细微出入，类似普通话和北京话的区别。国内师资有限，各方言区还是各教各的音，暂时没有统一成标准藏语的趋势。主要宗教领袖和海外流亡政府基本都是说卫藏音，其它方言区流亡出去就只好艰难地适应。 需要提一下不丹国这个奇葩，本来也算是藏文方言区，彼此能看不能听的关系。后来把官方语言改成了宗喀语（Dzongkha），用的还是藏文字符，却变成了类似粤语「佢哋嗰度」的东西，互相看也看不懂了…… 标准藏文是有声调的。基本字母分高、低两个声调，通过后加字、以及音节的搭配，变化出其它声调。藏文音调的发音方式和汉语普通话的四个声调不完全相同，然而用普通话的音调去模拟，基本问题不大。 看教材自学发音的话，绝大多数藏文教材，包括中国学者做的藏文教材，都是用威利转写（Wylie）或者国际音标（IPA）标注发音。这两套注音系统，和我们学英语时用的音标（DJ Phonetic System，并不是「国际音标」）、以及汉语拼音，完全是不同的东西。除非是专业的语音学家，否则看书自学藏文发音基本是不可能的事情。 藏文 Wylie IPA 汉语拼音 ཀ ka [ká] ɡà ག ga [ɡà~kʰà] ká ཇ ja [dʑà~tɕʰà] qiá 绝大多数藏文词典里，也是用的 Wylie 注音，花些功夫去熟悉 Wylie 发音规则，确实能够用来从词典里读出藏文单词的发音。但我觉得与其费那个功夫，还不如尽快做到根据藏文字符直接读出发音。也就是努力一两个月的时间。 网上关于藏文的发音示范，非常非常混乱。首先，欧美人自身是没有音调的，他们学出来的藏文发音，多半是类似老外说中文的效果……网上的那些示范视频、Anki上分享的单词卡，绝大多数都是错误的。藏人自己录的发音，也常常不一致，很难说有没有收到各自方言区的影响。总之当初自学时，找材料找的极为痛苦。后来专门访问了几个在达兰萨拉教过藏文的流亡老师，把发音逐个核对了一遍，确定没错才敢继续学下去…… 推荐…

  • 钢笔墨水的选择

    以实用为主，希望能够在一支钢笔里长期使用。至于那些使用玻璃笔的彩墨爱好者，就属于另一种思路了。 参考因素按重要性排序。 0 – 不伤笔不长蘑菇（某些墨水沉淀后出现的结晶），这个属于最基本的要求了。所以大多数国内论坛的自制彩墨，在我看来就是搞笑，那东西与其叫墨水，不如叫做水彩吧？ 有些网站做过关于墨水酸碱度（pH值）的评测，很多常见的大牌墨水都表现出惊人的强酸性。也有些墨水品牌以自家墨水的pH值是中性为卖点。但我觉得这并不是多么需要在意的事情。我确实见过一些钢尖上出现锈点，疑似和墨水酸度过高有关，但钢笔也不是多么娇气的东西。 1 – 防水性。很多网站上对于『防水墨水』的定义，是以泡水后完全不洇开为标准的。我的标准没那么高，万一笔记泡了水，还能认出剩下的字迹，就可以了（譬如 Pelikan 4001 black）。但很多墨水连这一点都做不到，泡水后字迹完全无法辨认，这是我不能接受的。 JetPens 按照墨水的不同颜色 （黑、蓝黑、蓝、灰、黑红、红、绿、棕、紫），做过一系列的性能测试，包括颜色对比、速干性、防水性。其中有每款墨水泡水后的实际效果，大家可以借鉴一下。但不知为什么，其中不包括万宝龙（Montblanc），万宝龙的墨水是著名的完全不防水，只有一款永恒灰似乎是例外。另外一些常见的大牌，尤其是提供欧标墨囊灌装的型号，Waterman、Diamine、Monteverde、Visconti……防水性都很差。 2 – 墨水张力。这个问题在欧标的墨囊和上墨器里格外严重。可能是因为欧标的口径较细，很多墨水，用针管灌进墨囊后，由于液体表面张力过大，墨水流不下来，经常导致写到一半断水，要甩两下才能继续用，很烦人。图片是著名的 Parker Quink 墨水在欧标墨囊里的样子。其实 Quink 在其它墨囊里也会这样，然而派克在它自家的墨囊和上墨器里塞了个巨大的钢珠，钢珠破坏液体表面张力，使墨水可以流下来。其它很多牌子的上墨器里，都可以看到这个钢珠的设置；但几家做欧标墨囊的都没有（施耐德墨囊里有小塑料珠，但完全不顶用）。 所以 Parker 在这里也出局了。发现这个问题后，我还没试过 Noodler’s，但感觉并不乐观。事实上（防水性、粘稠度、表面张力）都是相互关联的。能同时满足防水和流动性的墨水，已经不多了。 3 – 流动性。这个要看个人的喜好了，有的笔是水枪，需要稠一些的墨水节制；有的太细的笔，则需要更稀的墨以免断线。但粘稠的墨张力大（而且大多是碳素或颜料型，可能 Noodler’s 有几款染料型能在其中找到平衡），稀的墨几乎都不防水，只好根据具体情况而抉择，甚至要配合墨水去换笔。不过这个问题其实很少会出现，我用的又不是那些著名的水枪…… 4 – 颜色。不是所有的颜色都能同时满足上面几个条件的。我主要用黑/灰色调，这个不难；绿色也很好找；红色能防水的就不多了，手里有 Noodler’s 那瓶著名的天安门，泡水后勉强还能辨认；纯蓝和蓝黑色我基本不用；但我其实很喜欢 Waterman Inspired Blue 那样的天蓝色，然而这个色调里面真心找不到能防水的。 5 – 便携性。我现在的主力笔都是欧标短接口，所以希望用的墨水本身也做欧标墨囊的包装。这样就可以在家用瓶装墨，旅行时带几个墨囊，完全不需要洗笔换墨。一般也只有黑色墨水有这方面的需求，其它颜色的墨水旅行时也不会带着出门，直接在家用针管灌装就行了。 6 – 价格。瓶装墨水的价格其实不用太在意，贵也贵不到哪里去。万宝龙的价钱算比较坑人的，不过我对它没啥爱。偶尔也想买瓶￥600多块的 LV 墨水装逼，但这种念头很容易就掐掉了……然而如果长期用墨囊的话，不同牌子的欧标短墨囊单价从￥0.8 – ￥10 不等，每个墨囊用不到一周，还是要盘算一下的。 综上，目前的主力（黑色）墨水是 Pelikan 4001…

  • 关于跑步APP

    帮人填的调查问卷，答案顺手抄过来。 性别：…… 年龄：…… 参与跑步的时间：4年以上 跑步的时间段：晚上6~12点，偶尔下午 跑步频率：每周大于4次 跑步距离：5~10公里 跑步的环境：首选跑步机，偶尔户外 每年在跑步装备上的花费：￥1000-2000 目前使用的跑步APP：RunKeeper（搭配的Google Map在国内会漂移和被墙，所以在国内陌生地段需要看着地图跑时，偶尔也用咕咚） 跑步时主要关注的数据：距离、速度、时间、心率、温度、卡路里 跑步APP哪些功能会吸引你：跑步功能、数据分析、好友动态、线上马拉松、丰富的活动、装备购买 您希望跑步APP有哪些功能： 1. 可以在屏幕的不同部分自定义显示的内容：时间、距离、速度、平均速度、配速、心率……这些我都想同时看到，但目前没有一款APP能做到，反倒是Garmin早期的几款手持登山GPS界面做的不错，屏幕上八个格子，每个都可以定义显示内容。 2. 可以自定义语音提示的频率（每过几分钟 or 每隔几百米）和内容。 3. 手机的GPS偶尔会突然偏移到几百米甚至几公里以外，这个不是APP的责任，但希望APP能智能识别，或者让用户手动删除个别的偏移点，不要让一瞬间的误差毁了整段行程的数据。 4. 数据导出功能。（所有需要记录用户数据的软件都应该提供数据导出）

  • 最好的钢笔多少钱？

    说「最好」而不是「最贵」，显然是指书写体验方面。一支量产钢笔的售价，从10元到上万，如果每一分价格的提升，都尽量花在了提高书写品质，而不是材质、外观、品牌等逼格方面，那么一支笔的价格上限大概是多少？ ps. 觉得「外观好→心情愉悦→书写品质好」的亲们请绕路~~ 所以金尖比钢尖（尽管有人确实觉得钢尖更好用）提升的价格可以接受，但笔杆也用金的就没必要了。MontBlanc 145（约$450）属于最好的笔之一，但这个价格里牌子的水分太高，排除风格方面的个人偏好，钢笔本身其实也就和 Pelikan M600 乃至 写乐21K 是同一档次的。所以这个价格上限应该低于$450。 话说爱马仕今年也出了一款钢笔…… Hermès Nautilus 包括钢笔和圆珠笔两款，貌似是可以互换的，所以笔芯也单独拿出来卖（所以那个不包括钢笔尖的笔杆卖1000欧……）。笔芯据说是和 Pilot 合作的，依尖，18K金，150欧/215美元。如果我们认为爱马仕的钢笔肯定是「最好」的那一类钢笔，且考虑到 Nautilus 系列的那个圆珠笔芯只卖5美元，可以姑且认定爱马仕没打算在笔芯上赚什么钱，所以，可以姑且认定，这支拥有钢笔的全部功能、并且和笔杆一起分担了手感方面设计费用的笔芯，就是「最好」的钢笔的价格。 215美元，1350人民币，写乐普通款21K/長刀研ぎ 的价格，和我预想的差不多。 《第一财经》曾经分析 MontBlanc 145 的价格构成：专柜定价4650元，其中原材料232.5元，设计加工465元，运营开支1023元，行政管理372元，中国关税增值税1767元、利润790.5元。 原材料 + 设计加工 + 行政管理 = 1069.5 是必须的。运营开支基本相当于品牌的逼格增值。加上10%的正常税率，再加点利润，也差不多1350了。

  • 自制手帐

    秀一下在用的本子：按照色影无忌上的攻略，自己山寨的 Midori Traveler’s Notebook。原版有普通款和护照款两种规格，但我个人感觉太大或者太小，于是做了A6的尺寸，夹几张明信片刚刚好，也不会显得滥大街。淘宝买的植鞣皮，原色，用砂纸打磨后，浸了一层牛油。已经用了两个多月，效果基本稳定。颜色比我期望的要深，但还算能接受，要求不高也就这么用了。可能是因为油涂多了，也可能和上油前打磨有关。实际操作中影响最终效果的因素非常多：要不要打磨？正面是粗磨还是抛光？背面带毛还是磨秃？要不要上油？上油在打磨之前还是之后？打磨时要不要浸水？（浸水会变硬？）……每种选择造成的效果都不一样，每个人喜欢什么效果也不一定（染色？上油？背面要不要毛茸茸？），不同地方买的植鞣皮也不一样，即使完全按照攻略也不一定做的和攻略一样。无忌上推荐皮子厚度>2mm，我后来买的1.5mm效果就很好。以我的经验值，自己总结出来的规律，换家皮子可能就不对了。所以大家自行斟酌，建议皮源稳定后多试几次。ps. 其实淘宝有很多家，直接卖山寨TN的套装，各种颜色的皮子，都帮你裁好打孔，自行组装即可，但效果肯定和原版TN不一样，不过我摸着原版的质感也说不上多喜欢。所以还是看个人喜好。必须装备：皮子打孔的冲子、锤子弹力绳剪刀，皮子铺￥8买了把全铁的，剪皮子很爽非必须装备：修圆角的冲子砂纸透明的牛油或鸡油尺、笔原版TN藏绳结用的铅封，其实绳结塞在角落也不难看，淘宝很难找到完全一样的铅封，也可以去买正版的附件（铅封+绳子）套装染色剂、封边油……这种高级技术就暂时不谈了封边油，我试过一次，黏黏地效果不好。有人说高手用CMC或蜂蜡，懒得试了。植鞣皮很结实，粗细不到2mm的皮条，我徒手很难拉断，短时间内看不出什么边角皲裂的迹象，走粗犷路线的话，感觉没有封边的必要。捆扎本子的方式。原版TN的绳结在本子背面正中，很诡异的设定，写字时略有不平，无忌上把绳结放在本子脊部中央，我试过，效果不错。但后来觉得也没必要把捆绳和本子连在一起，就单独用个绳圈套着。本芯。淘宝上卖的芯全是官方TN的大小，A6的很难找。无印良品有A6的本子，￥7~9，效果不错。但我后来都是自己做的，淘宝的道林纸，裁成A5后对折订起——需要那种可以扭90度的订书机，或者直接用线缝。叠起的纸张对折后，外侧并不是平齐的，需要用专门的裁纸刀裁齐；我只是粗粗地剪了下，也无所谓。关于行事历。我在台湾无印良品见到有印好行事历的A6手帐，大陆貌似没有。Philofaxy网站提供各种月历周历双周历日历，可供打印。很多办公软件（Libre/MS Office、Foxit Reader）都有如何打印成对页小册子的输出选项，请自行摸索。

  • Leica M9 vs Epson R-D1

    这篇是快一年前的稿了。当时没写完，是觉得这样的评测，只有摸过的人才有共鸣，其他绝大多数看了也没感觉，有感觉也不要再买这种04年出品、600万像素、新机$4000二手也要$1200的电子产品。这尼玛也太小众了……这次纯粹是为了克服近期失语症，练手，补完。 ——————- 摸了几天 Leica M9（不是我买的）。刚拿到时发现生成的RAW文件有断线，还以为相机有问题，后来确定是SD卡不够好乃至存入速度跟不上，虚惊一场。 先挑刺。两个问题。 首先，动静还是太大。快门本身的声音其实还好（旁轴平均水准），但随即就是自动上弦时的马达轰鸣。我当年对Hasselblad XPan最不爽的也是这点，这个声音，在类似会议室场合，绝对不是能让人无视的声音。 而M9居然是有解决方案的，像巧思那样，有个【宁静模式】：按下快门按钮时，只拍照不上弦，然后按住不放，把相机塞进包里，或者跑到其它不吵人的地方，松开按钮时，才开始上弦轰鸣……@#$%…… 另一个问题。我用数码单反（以及R-D1）时，把照片存为RAW或RAW+JPG，同时在机身查看照片时显示为黑白。这个在M9上居然不能实现。 M9在只拍JPG，且设置把JPG直接在机内处理成黑白的时候，才能在机身也显示黑白。当然这个可以说是个人习惯，我平时也不怎么在机身上看拍摄结果，但 偶尔想要回放，脑子里是黑白思路，看到的却是彩色，不爽。 其它没什么大问题。直出JPG的白平衡据说比M8好很多，看着还好；但我主要用RAW，所以也没有进一步感受。缓存做的不错，RAW连拍6、7张，也不会因为存卡造成等待（对我来说够用了）。 另外有些细节很诡异。譬如测光，自动曝光A档时，取景框里会显示测得的速度值，但在M档时，居然不显示具体数值了，只显示过曝或不足的箭头。 删除照片时，那个delete all的选项始终飘在下面，看着有点碜。 嗯，没什么其它问题了。手感方面和M系列差不太多。M9完全是合格的数码旁轴。至于个别缺点——每台相机都有不尽人意的地方，用户只需要一边吐槽，督促厂方改进，一边让自己适应这台相机，就可以了——至少比适应苹果产品的过程要舒服很多。 只是别和Epson R-D1比。 是的。R-D1用了一年多，越发爱不释手。如果说M9是合格的数码Leica，那么R-D1就是extraordinary。没有R-D1，M9马达吵闹一些，也就忍了，但现在我们只会赞叹：原来还可以像R-D1那样，保留卷片扳手给快门手动上弦，这（不仅仅是装逼复古）是多么漂亮的解决方案！赞美Epson的色彩控制功力，把 D100那块破CCD（Sony ICX413AQ）的性能，挖掘得淋漓尽致，R-D1s（R-D1经软件升级）的ISO1600成像比M9的ISO800好很多。左上角原先的倒片旋钮，被用来作菜单的方向键，绝对是骨灰级玩家才有的灵感。 R-D1的缺点（按不爽程度排序）： 1、不是全幅，常用焦段（尤其是35mm）配起来很麻烦； 2、开机后有延迟。把开关拨到ON、或者处于休眠状态时，按下快门要等大概一秒的时间，快门才开始工作。用来扫街反应太慢（可以通过设置延长休眠时间来解决，但那样耗电会增加很多，不爽）； 3、分辨率（600万像素）不够高； 4、写卡速度是瓶颈，快速连续过片拍摄，RAW两张后就要等待写卡了； 5、只能用旧款的2G以下的SD卡； 6、显示屏翻转，意义不大（又不能像Canon G那样用显示屏取景）。其实我喜欢这种，背面完全看不到屏幕的样子。但与其翻转，还不如直接做个盖子，那样应该能做薄一些。 除了2和6，其它缺点都是受当年的技术限制（2可能也是），和设计无关。当然R-D1的仪表盘（无谓的装酷）和更改白平衡/图像质量的快捷按钮，对 我而言也感觉多余；但我能想象出另一些不同拍摄风格的用户会用的上它。总之，除去年代局限，以及如果你不在乎连拍这种浮云的话，这完全可以称得上一台没有缺点的相机。 但这两款相机终归不好放在一起比的，年代上差了太多。和同时代非全幅的M8比，R-D1在各方面都甩了它几条街；但和M9相比——我认为设计上还是比M9强不少，但毕竟画幅和分辨率不够。如果（很有钱&）想入Leica卡口的数码，一般最终还是会考虑M9，毕竟是目前唯一一台全画幅，用起来还算趁手。但有R-D1珠玉在前，想想数码旁轴还可以做成那样子，就觉得买M9实在不划算……奈何红颜天妒，R-D1再也不会继续升级做下去，我做梦都想要它的全幅版全幅版全幅版全幅版全幅版。。。。 后来的，打着复古旗号的相机：DP1、各种微单、X100……都是噱头大于其实用价值。当然这些相机在数码时代，都有其独特的生存领域，经过适应后 在各种场合也能用的很好；但是，就如何延续从前拍摄手感而言——当然你也可以说这不是必要的——一切没有联动对焦光学取景器的复古都是伪复古。直到电子取景器能发展到我肉眼完全看不出延迟的那一天。

  • 照片的明暗

    是否偏暗的话题还在继续。但之前大家最好先确定一下自己的显示器是否正常，譬如下图（以及更精细的）中的色块之间能否看出区别？对绝大多数办公室的烂显示器（即使是LCD）而言，当你把屏幕调整到长期看文章看代码而不刺眼的程度时，这个状态的显示器显示图片本来就是偏暗的。 另一方面确实存在风格的差异。有些人即使显示器正常可能也会觉得我前几天的片子暗，他们往往受过美术熏陶，从看素描的角度去评判黑白照片。我承认这方面暂时是我的弱项，但我觉得他们也存在着思维定势。黑白照片毕竟是和素描或版画不同的。后者更看重勾勒形状，而摄影可以更方便地表现出纹理。我知道素描中也有技法可以做出阴影过渡，乃至区分I区II区（暗部无细节）和III区（暗部有细节），但实际上没多少人会把这个作为卖点而大量使用。一张素描中最亮的部分，绝大多数都是画布本身的留白。而摄影则同时强调，如何对不同的明暗区域表现或舍弃其中的细节（所谓区域曝光法的本质），在突出反差和表现纹理之间达到平衡。所以一张照片完全不介意让其中最亮的部分只是呈现灰色而非纯白。从直方图看，也不是所有照片的明暗分布都要刚好顶到直方图的两端，都挤在一侧也是很正常的事。 我也不希望让照片变成只有摄影师才能欣赏的东西。确实内行能看出更多门道，但一件作品，无论音乐、绘画还是照片，如果只有同行才会发现并赞叹其中的心思和技巧，外行看着完全没感觉，那就是扯蛋。但确实不同领域的人看东西的着重点不同：素描的、油画的、拍照片的、以为自己不是拍照片的拍照片的、打酱油的、geek….其审美观的侧重方向往往相差很多。我现在也越来越不在乎那些会发出“这朵花拍的真好看呀”的评论的人发出的评论。但艺术毕竟是种和人交流内心的语言，所以到底要和什么样的圈子曲高和寡到什么程度，也需要平衡。 我也不是就一直喜欢那种表现暗部光影的风格，目前还处于在各种情趣间流窜体验的阶段，只是说我不认为照片就不可以拍成那个样子的。